Ретро пътуване с единствената електрическа планинска железница на Британските острови

Планинската железница Снайфел разкрива забравения туристически бум на остров Ман и служи като врата към седемте митологични кралства.

Нашият влак бавно се изкачваше по стръмна долина, която сякаш беше скрита от останалия свят. Вдясно от релсите река Лакси внезапно спадаше, завивайки на юг, за да изчезне в Ирландско море. Тук-там пасяха овце и мекият аромат на дрок се носеше във вагона. Погледнах навън как растителността изчезваше и ние тракахме все по-високо – по-високо – докато влакът се виеше спираловидно около голия връх на планината.

Виещ вятър посрещна пристигането ни на горната станция и аз погледнах към море, превърнало се в разбиващи се вълни. Гледката се простираше още по-далеч. Според фолклористите, на върха могат да се зърнат седем кралства, включително тези, които не са отбелязани на нито една карта. Можех да видя Англия, Ирландия, Уелс, Шотландия и остров Ман, но там горе можеше да се види и този на Мананън мак Лир, син на морето и цар на отвъдното в галската митология, и небесното царство. За вярващите пътуването е въображаемо поклонение, пише BBC Travel. 

Снайфел, или „Снежната планина“, не е обикновен връх, а планинската железница Снайфел не е обикновен влак. Бях на остров Ман, на най-високия връх на острова, след като се возих с единствената електрическа планинска железница на Британските острови. Традицията да се качваш на върха е дълбоко вкоренена, но също така, да научиш за влака е начин да изградиш ярък портрет на остров Ман. Защото историята на железопътната линия е история на безработицата и миграцията, инженерните постижения и възхода на туризма от викторианската епоха и все още е важна в легендата за острова, разкривайки независимия характер в самото сърце на живота на остров Ман.

Денят започна в музея на остров Ман, националния музей на остров Ман в Дъглас. Бившата болнична сграда е носталгично място по природа, с галерии, посветени на сребърни съкровища на викингите, келтски кръстове и Тинвалд (най-старият непрекъснато действащ парламент в света), които помагат да се представи 10 000-годишната история на острова в малки парченца. Най-вече ме интересуваше хронологията на железопътната линия, която ме отведе до галериите за социална история и среща с Кейти Кинг, куратор на музея по изкуство и социална история.

„В средата на 19-ти век остров Ман беше в хаос“, каза тя, докато символично се връщахме назад във времето. „Имаше нисък растеж на населението, никаква заетост, експоненциална имиграция и минната индустрия на острова се сриваше. Правителството на остров Ман беше разтревожено от всичко това.“

По онова време това е било познато оплакване в много общности на Британските острови. Но остров Ман, окръг под британската корона, е имал тайно оръжие: своя влиятелен вицегубернатор, сър Хенри Броум Лох, първи барон Лох. На поста си от 1863 до 1882 г. Лох осъзнава потенциала на острова като дестинация за спа туризъм. Морските почивки са били в разцвет по време на ерата на кралица Виктория, а остров Ман, с пясъчните си плажове и освежаващи води, е бил готов да пожъне плодовете.

В известен смисъл столицата на острова, Дъглас, е била пожертвана на туризма. През 1870-те години в лондонското метро се появява лъскава маркетингова кампания, представяща идилични платноходки и красиви жени в бански костюми, превръщайки пристанищния град на работническата класа в бляскава дестинация за почивка. Пътуването до там, от пристанища, включително Блекпул, Уайтхейвън, Силот, Ардросан и Грийнок, от Isle of Man Steam Packet Company, най-старата непрекъснато действаща пътническа корабна компания в света, също беше представено като екзотично морско пътуване до мистичен остров.

Скоростта, с която нещата се променяха, беше изумителна. В разцвета на времето 11 парахода са пътували от Ливърпул ежедневно; а до 1880 г. близо 350 000 посетители са пристигали всяко лято. Отворени са зашеметяващите 1500 хотела и в рамките на десетилетие Дъглас е преобразен с крайбрежна алея, кей и най-голямата бална зала в Европа. Въпреки моралното недоволство от страна на влиятелната методистка общност, островът привлича легиони от необвързани мъже и жени без придружител. А с либералните закони за пиенето, някога е бил описван, както го формулира Кинг, като „едно от най-развратните места във Великобритания“.

„Но губернаторът не се задоволил да спре там“, добавил Кинг. „Всички тези посетители прекарали време в Дъглас само защото нямало възможности да разгледат острова. Така че, построяването на влак била следващата очевидна стъпка.“

В северния край на крайбрежната алея Лох влезте в линията на електрическата железница на остров Ман. Открита за първи път до крайбрежния град Грудъл през 1893 г., тя е най-старата електрическа трамвайна линия в света, като оригиналният ѝ подвижен състав все още е в експлоатация. След това, две години по-късно, планинската железница Снайфел се появява като част от по-нататъшен туристически тласък. Забележително е, че двете свързващи линии все още функционират с голяма част от оригиналната си инфраструктура от викторианската епоха. И двете създават усещане за музеи на колела.

Ако е завладяващо да чуете тези истории, още по-вълнуващо е да се возите до Снайфел, докато гледате от най-старите действащи електрически трамваи в света. Макар епичните гледки да означават, че комфортът е второстепенен, удоволствието от тричасовото пътуване обратно до върха идва от возенето на викториански трамваи от епохата, които правят това, за което са били построени.

Първо, Манската електрическа железница трака, заеква и се люлее по седемкилометровата линия от гара Дерби Касъл до Лакси; след това бързо се прехвърля на планинската железница Снейфел, докато се изкачва нагоре за още осем километра до 621 м. Вътре, плитките сводести вагони са от полиран ясен и смолист бор.

Има остъклени вестибюли, огледални панели и плъзгащи се прозорци. За мен имаше особената атмосфера на Ориент Експрес, сякаш управляван от ентусиасти на моделите на железопътната линия. За жителите на остров Ман легендите и реалността на влака са вкоренени в психиката им.